1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Методы шитья

Методы шитьяОбработка застежки.

У изделий с застежкой от горловины до талии планку для застежки заготавливают до кроя. Для этого отмеряют длину полочки с прибавкой на швы и делают надсечку от кромки внутрь ткани на 9-10 см. От этого надреза отмеряют еще одну такую же длину. На правой стороне (правая полочка) закладывают байтовую складочку, для чего срезают кромку и при двухстороннем материале отгибают налицо 1,5 см, а затем еще 3,5-4 см и прострачивают с двух сторон на расстоянии 1 см от сгиба. На левой стороне (левая полочка) делают подгиб под пуговицы, для чего подгибают ткань наизнанку, выравнивая сгиб по правой стороне.

От сгиба отмеряют 3,5-4 см и остаток срезают. Левую сторону подгибают на 0,5 см и пристрачивают в край. При одностороннем материале правую сторону отгибают наизнанку на 3,5-4 см и прострачивают от сгиба на 1 см. Затем еще раз перегибают наизнанку, от нового сгиба прострачивают на 1 см и развертывают бантовку. Левую сторону обрабатывают т&к же, как и при двухстороннем материале.

На изделиях из тонких тканей бантовку можно сделать мягкой. Для этого край правой полочки надо отвернуть наизнанку на 0,5 см, а затем еще на 3,5-4 см и прострочить в край. Затем бантовку расправляют на две стороны так, чтобы шов не приходился посредине. Застежку можно сделать без строчки; Для этого край скромной отгибают наизнанку шириной 4-6 см и заутюживают. Левую полочку будут держать пуговицы, а правую - петли. У изделий с отворотами при достаточной ширине материала подбортник можно выкроить вместе с полочкой. Ширина его должна быть 10-12 см.

Соединение ткани по срезам и обработка швов.

При сметывании деталей по различным срезам наверху располагают ту деталь, которая должна иметь посадку, так как при шитье на руках припомаживается верхний слой ткани. При стачивании на машине внизу должен быть тот слой, который нужно припосадить.

Стачанные швы заделывают следующими способами: заделка швов "через край" косым стежком или в петлю; заделка краев шва на машине с загибом один раз; окантовка швов косой бейкой на толстых и сыпучих тканях.

Обработка вытачек.

Сметывают вытачку от конца к широкой части, а стачивают от широкой части к кончику. При стачивании строчка должна хорошо сойти на нет к концу вытачки.

При утюжке раскладывают вытачки на две или на одну сторону. При заутюжке вытачек в одну сторону сгиб, ткани с изнанки должен быть всегда направлен к середине переда или спинки. Если изделия из толстой ткани, то вытачки разрезают и разутюживают на две стороны.

Обработка подрезов.

Подрезы, как простые, так и фигурные, обрабатывают стачным швом, настрочкой в край и настрочкой любой ширины, в зависимости от фасона.

При обработке подрезов стачным швом или настрочкой в край по лицу подрезы делают на 1 см короче, чем нужно, а строчку продолжают дальше подреза на 1 см.

При обработке подреза настрочкой любой ширины верхнюю линию подреза вытачивают той же тканью, а к нижней линии подреза пристрачивают полоску ткани, на которую затем настрачивают верхнюю линию подреза.

Обработка кокеток.

Кокетки пришивают стачным швом, настрочкой в край и настрочкой любой ширины, в зависимости от фасона. У кокеток с фигурной линией среза и широкой отстрочкой нужно нижний край предварительно обработать выкройной бейкой или вытачать внутренние углы кусочком этой же ткани, имеющей одинаковое с кокеткой направление нити. Наружные углы стачивают с изнанки, срезают и выворачивают налицо.

Обработка плечевых и боковых швов.

Плечевые швы сметывают от горловины к пройме и так же стачивают стачным швом. Плечо спинки должно лежать при сметывании сверху, а при стачивании снизу. После стачки плечевой шов разутюживают на две стороны, когда плечо без вытачек и складок, и заутюживают в сторону спины, если есть вытачки или складочки.

Чтобы не допустить излишнего растяжения при шитье изделий из легко растягивающихся тканей, рекомендуется при стачивании плечевого шва подкладывать под строчку к спинке долевую полоску.

Боковые швы стачивают стачным швом и разутюживают на две стороны. Левый бок при пошиве платья облегающей формы не дострачивают до талии (для вставки молнии).

Обработка выреза горловины.

Вырез горловины можно заделать косой или подкройной бейкой и руликом. Подкройную бейку выкраивают по нитке основной детали шириной 5 см. Шов обтачки горловины после пристрочки на машине надсекают в нескольких местах, затем разутюживают, отгибая одну сторону шва на обтачку. После этого подшивку отгибают с небольшим перекатом в сторону изнанки и край заметывают. Неподшитый край обтачки или пришивают незаметными стежками, или подворачивают один раз, прострачивают на машине и прикрепляют к основной детали в нескольких местах.

Для обработки выреза горловины руликом выкраивают косую бейку шириной 3-3,5 см, складывают пополам и заглаживают. Бейку притачивают с лицевой стороны, огибают шов притачки и пришивают незаметными стежками с изнанки за строчку или прострачивают с лицевой стороны в предыдущую строчку.

Обработка воротников.

Способ обработки воротника зависит от его формы и фасона. Обычно воротники делают двойными - воротник и подворотник. Подворотник выкраивают по той же нити, что и воротник, но на 2-3 миллиметра меньше по низу и линии мысика, чтобы углы готового воротника не загибались кверху. При сметывании на мысике воротника (в уголках) делают припосадку. Если воротник не круглый, его стачивают в три приема.

Каждую сторону строчат, отрывая нитку, чтобы форма углов правой и левой стороны была одинаковая. Состроченный воротник разутюживают, отгибая одну сторону шва на нижний воротник, срезают углы надсекают внизу мысика и выворачивают с перекатом в сторону подворотника. Затем воротник прометывают на 0,5 см от края и прокладывают середину его. Так как от наметки хлопчатобумажными нитками остаются следы, то рекомендуется производить эту работу шелковыми нитками.

Обработка воротникаПри обработке круглых воротников посадку делают на закруглениях. Если воротник делают с прокладкой, то углы прокладки заранее срезают.

Способы пришива воротников.

Прилегающие к шее воротники пришивают к вырезу горловины следующим способом. ВерхнийПришив воротника воротник прикладывают к изнанке горловины, пристрачивают, надсекают и заутюживают в сторону воротника. Нижний воротник заделывают незаметными стежками за машинную строчку. Если лиф с застежкой посредине переда, делают надсечки, которые заправляют внутрь и заделывают незаметными стежками. Отложные воротники, кроме того, пришивают вместе с подбортником, вставив его между горловиной и подбортником.

Выкройные воротники пришивают к горловине косой бейкой. Свободный срез косой бейки пришивают к лифу незаметными стежками.

Воротники типа апаш или шальки с отворотами обрабатывают следующим способом. Нижнюю часть воротника выкраивают отдельно и пристрачивают к вырезу горловины. Шов раскладывают на две стороны и разутюживают. Верхний воротник, выкроенный вместе с подбортником, складывают с нижним воротником лицевой стороной внутрь и сострачивают их на расстоянии 0,5 см от края. Шов разутюживают на две стороны и воротник выворачивают налицо. Подкроенный верхний воротник с подбортником должен точно совпадать по форме с нижним воротником и отворотом, а по размеру должен быть шире нижней части на 3-5 миллиметров.

Обработка петель.

Петли по способу обработки бывают выметные, воздушные, или плетеного шнура, соединительные 1 вытачные. Размер петли определяется диаметром пуговицы плюс 3-5 миллиметров на свободный проход пуговицы. Если застежка двухбортная, то расстояние до петли от края борта должно равняться диаметру пуговицы. Форма и направление петли зависят от фасона. Намечают их нитками или мелом.

Выметная петляДля обработки выметной петли нужно по обе стороны намеченной линии петли на расстоянии 2-3 миллиметров проложить швы "вперед иголку". Затем наколоть эту линию на иголку, положить на карандаш, натянуть и разрезать бритвой. Обметывают ее справа налево, после первоначально сделанной скрепки у края. После обметки одного края делают вторую скрепку у другого края и обметывают его.

Руликовые петли делают из косой бейки. Чтобы рулик получилсяРуликовые петли тугим и круглым, строчат его на целом куске в косом направлении, а затем отрезают шириной в два раза больше отстроченной части. В конце строчки делают воронку, чтобы удобнее было вытягивать его. Петли можно делать из целого рулика или из его частей. Для этого кусочки рулика укладывают на линии застежки согласно фасону и размеру пуговицы. Ширину делают равной диаметру пуговицы.

Воздушные петли обычно делают для пуговиц небольшого размера. Применяют их для застежки манжет, закрытого воротника, на детских платьях. Делают их из ниток по размеру пуговицы. Нитку сначала закрепляют с одной стороны намеченной петли и несколько раз пропускают ее внутри сгиба ткани. Наружные нитки обметывают петельным швом и конец нитки закрепляют с изнанки.

Вытачные петли делают из одного одинарного кусочка или из двух кусочков ткани, сложенной вдвое.

Для петли из одного кусочка выкраивают полоску ткани по поперечной нити шириной 5 см и длиной, равной размеру петли плюс 3 см. Полоску приметывают серединой к середине намеченной петли и прострачивают по контуру намеченной петли один или два раза (в зависимости от сыпучести ткани), затем разрезают от середины в обе стороны, не доходя до конца петли на 0,8-1 см, и подсекают углы. После этого петлю выворачивают, швы раскладывают в противоположные стороны, из разреза петли выпускают кант, равный половине ширины петли и прометывают его. Конец обтачки и треугольнички из основной ткани и обтачки скрепляются вместе машинной строчкой. Оба канта петли с лицевой стороны между собой сметывают, отутюживают и закрывают подбортом, в котором делают прорез по размеру петли. Обрезанные края подгибают внутрь и подшивают незаметными стежками.

Для петли выкраивают из ткани две полоски по долевой нити шириной 4 см каждая и длиной, равной размеру петли плюс 3 см. Полоски складывают пополам и сметывают или заутюживают.

На изделии намечают середины петель. От этих линий откладывают в обе стороны по две ширины канта. Ширина канта не должна превышать 3-4 мм. Готовые полоски прикладывают сгибом к крайним намеченным линиям и прострачивают по рамке петли. Концы строчек закрепляют обратной строчкой. Дальнейшая обработка петли не отличается от предыдущей.

Обработка карманов.

Одинарный карманНакладные карманы делают двойными, одинарными и с прокладкой. Одинарные карманы делают в основном из хлопчатобумажных тканей. У такого кармана вначале обрабатывают верхний срез кармана, подшивая его на лицевую или изнаночную сторону. Затем три свободные стороны подгибают наизнанку, заметывают, обрабатывают косым стежком и заутюживают. Готовый карман накладывают на основную деталь и пристрачивают одной или двумя строчками на расстоянии до 1 см друг от друга.

Двойные накладные карманы изготавливают из шерстяных и особенно из, шелковых тканей. Нижнюю часть кармана - подкарман - выкраивают на 3 миллиметра меньше верхнего. Карман складывают с подкарманом лицевой стороной внутрь, срез в срез, и сметывают с посадкой на углах или закруглениях. Затем его выстрачивают кругом с промежутком в 5-7 см на прямом участке. Шов обрезают до 0,5 см, разутюживают и через незастроченный промежуток выворачивают карман, делая перекантовку наизнанку, чтобы спрятать шов, и заметывают кругом. Не простроченное отверстие зашивают незаметными стежками. Карман отутюживают с изнанки и затем пристрачивают или пришивают вручную швом за иголку с предварительной отстрочкой на машине. Карман. с прокладкой делают в основном из шерстяных тканей. Карман выкраивают с прибавкой на швы до 2,5 см, а прокладку выкраивают точно по форме готового кармана (из коленкора, полотна, плотно накрахмаленного ситца или батиста).

Прокладку прикладывают к изнанке кармана, приметывают, обрезанный край кармана отгибают на прокладку, заметывают и зашивают швом "козлик". Карман по лицу отстрачивают в зависимости от фасона. Затем выкраивают подкладку из скользящей ткани (сатина, атласа и других подкладочных тканей), на 1 см шире отстрочки подворачивают наизнанку и пришивают незаметными стежками за строчку кармана. Затем карман отутюживают и пришивают к изделию вручную с изнанки швом за иголку.

Для кармана в шве мешковину выкраивают по длине, равной входу в карман плюс 10-15 см на мешочек, а по ширине 4-6 см вверху кармана и 10-15 см внизу. Форма выкроенного кармана должна быть округлой. Шов, в котором должен быть карман, сострачивают, оставляя незашитым место пришива кармана. Обе половинки мешковины пришивают к изделию, несколько отступя от линии шва. Затем сострачивают мешковину кармана.
Обработка рукавов

Рукава по форме бывают прямые, расширенные, узкие. Первые два типа рукавов стачивают по линии бокового шва без предварительной горячей обработки утюгом, причем сметку шва и строчку делают от нижней точки оката к низу рукава. Узкие рукава предварительно проходят горячую обработку, которая заключается в оттяжке (удлинение края утюгом) среза рукава со стороны Линии сгиба и сутюжке (сокращение ткани утюгом) среза рукава со стороны линии локтя.

Если длинный рукав внизу заканчивается манжетой, то на нижней линии рукава делают разрез на расстоянии 3 см от линии локтя в сторону шва и этот разрез заделывают долевой обтачкой или косой бейкой, которую пристрачивают к лицевой стороне разреза и заделывают незаметными стежками с изнанки, или пришивают манжету, оставляя по низу рукава невшитым расстояние в 3 см, которое подшивают отдельно. Выкроенную манжету делят по длине на три равные части с учетом швов по 1 см с каждой стороны. Левую сторону манжеты прикладывают к низу лицевой стороны рукава первой третью от разреза до линии сгиба рукава, остальные две трети - от линии сгиба рукава до разреза с другой стороны. Каждый участок собирают на сборки отдельно. Тщательно приметывают манжету, пристрачивают к рукаву, складывают вдвое по ширине лицом внутрь и концы ее сострачивают. Вывернутую манжету заделывают с изнанки незаметными стежками.

Пришив манжетыВ манжете без разреза со стороны петель нужно сделать ручную скрепку, чтобы не было видно оставленного промежутка.

При крое узкого длинного рукава или короткого суженного книзу прибавку на заделку низа кроят с расширением внизу для совпадения подшивки с рукавом. Отвернутую наизнанку подшивку заделывают ручным способом или отстрачивают в край с подгибом и прикрепляют к рукаву незаметными стежками. Если рукав имеет внизу застежку, то при крое по шву рукава делают на нее прибавку. В этом случае сначала заделывают низ рукава, а затем подгибают по линии шва прибавку на верхней половинке рукава и заделывают ручным способом с предварительной притачкой внутрь кромки, если застежка на крючках или кнопках, для укрепления застежки. Вторую сторону подсекают и выпускают на ширину застежки. Край обрабатывают обтачкой на ширину разложенного шва рукава, а по линии застежки притачивают кромку.

Иногда низ рукава заканчивают отложной манжетой. Такую манжету обрабатывают так же, как и воротник, а пришивают под выкройную обтачку. Готовую манжету одевают на рукав лицом вверх, накладывают на нее обтачку и все вместе прострачивают. Обтачку отворачивают на рукав и заделывают незаметными стежками. Готовый рукав вкалывают в пройму и вметывают.

Чтобы рукав хорошо сидел и не стеснял движения руки, верхняя половина оката должна иметь посадку. Количество посадки зависит от ткани и моды и колеблется от 3 до 5 см.

Чтобы посадка на рукаве не закладывалась складочками и не топорщилась, ее необходимоСутюжка головы рукава предварительно сутюжить, если ткань поддается сутюжке. Для этого нужно верхнюю часть оката собрать на две нитки одинаковой длины, из которых одна идет на 0,5 см вверх от линии силков, а другая на 0,5 см вниз, и, стянув их на величину посадки, сутюжить всю верхнюю часть рукава.

Обработка низа изделия.

Заделка низа изделия зависит от ткани. Из хлопчатобумажных тканей низ можно просто подогнуть и пристрочить на машине. Изделия из тонких тканей можно подшивать незаметными стежками или прострочить край на машине и затем подшить незаметными стежками, а из толстых тканей можно подшивать швом "козлик" или в окантовку. Окантовывать можно косой бейкой или специальной тесьмой. При подшивке юбок клешевого покроя подгибаемый край обычно шире места пришива, и поэтому излишек ткани по срезу нужно собрать на нитку и равномерно распределить по косым участкам изделия.

Пришив корсажа к юбке.

Существует много способов пришива корсажа к юбке, из которых два наиболее распространенные. Это пришив корсажа к юбке под пояс и без пояса.

В первом случае корсаж прикладывают к изнанке юбки, на корсаж накладывают косую бейку иПришив корсажа к юбке все вместе пристрачивают. Затем косую бейку отгибают на юбку и пришивают ручным способом. Готовый пояс накладывают на косую бейку и также пришивают ручным способом. При пришивке корсажа без пояса кладут верх юбки лицом на 1 см выше нижней линии корсажа и приметывают юбку с посадкой к корсажу. Шов притачки делают по лицу корсажа. Верхний срез юбки пришивают к корсажу швом "козлик", затем корсаж отгибают наизнанку юбки и отутюживают.

 


Добавить в избранное

Главный редактор: Ирина Зубова.
Разработка сайта:
Яндекс.Метрика